Fixing a ChaoticLab CNC Tap V1

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I noticed some play in my Voron 2.4r2 printhead. It seemed to come from the CNC Tap I had installed some time ago. I was one of the earlier adopters of the ChaoticLab CNC Tap version 1. It was advertised to use a genuine HiWin rail, so some further investigation was in order (before pulling the trigger on a new CNC Tap). I first removed the Tap and did what the manual says you shouldn’t do: I removed the 4 screws holding it together:   If you remove the screws…   You get to the indeed genuine HiWin MGN7H linear rail. Being from HiWin we expect absolutely no play in the rail or the carriage. And indeed, I was able to see the rail moving minimally when i applied force to the carriare. So further disassembly is due…   You

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(English) Adding a digital amperemeter to your lasercutter

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Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern. DISCLAIMER: ONLY CONTINUE READING WHEN YOU KNOW YOUR WAY AROUND HIGH VOLTAGE!!! EVERYTHING YOU DO TO YOUR LASER IS AT YOUR OWN RISK! Lasercutters are great. Especially since they got relatively cheap (you can buy a „40W“ K40 Laser on ebay for sub 400€). Since I am a newly certified laser safety officer in my hospital I felt I need such a machine. However I decided against a K40 and opted for a more powerful, more big „50W“ 300x500mm Lasercutter (one of the „China blue“ variety – but it is actually green). Long story short I am quite impressed, delivery of the ~100kg palette was really quick (as in faster than the

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Fail: Ultraschall-Anemometer

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Ich will ja eine kleine Wetterstation. Mit Temperatur, Luftfeuchte, Regenmenge, Luftfeuchte und natürlich auch Windgeschwindigkeit und -richtung. Die übliche Herangehensweise ist ein irgendwie geartetes Anemometer, meist mit sich drehenden ‚cups‘. Es gibt noch verschiedene andere Varianten, u.a. auch eine, die die Laufzeit eines Ultraschallsignals über eine feste Strecke im Wind misst (Ultraschallanemometer). Das erschien mir doch recht interessant. Auf ebay gibts diese SRF04-Boards für unter 5€. Eigentlich sind sie dafür gedacht, die Entfernung zu einem Gegenstand oder Wand etc. per Ultraschall zu messen. Ich habe also den verwendeten mask-rom µC des SRF04 entfernt und an die verbleibende Elektronik einen ‚Arudino‘ angeschlossen (diese Nano-Clones von ebay sind immer recht praktisch fürs rapid prototyping und man ist keine 20€ los, wenn der ‚magic smoke‘ entweicht). Der Arduino erzeugt also die 44kHz für die Ultraschallsensoren (für ein paar µs) und wartet dann 100ms

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Ein Brief an Herrn Dobrindt…

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Ich habe einen Brief an Herrn Verkehrsminister Dobrindt bzgl. seiner anti-‚Drohnen‘-Kampagne geschreiben. Ich möchte euch auch dazu ermuntern, den Namen am Ende auszutauschen und ebenfalls eine Email, oder besser noch einen echten Brief an unseren Verkehrsminister zu schicken: Sehr geehrter Herr Dobrindt, (falls Sie es tatsächlich selbst lesen…) Ich schreibe Ihnen, da ich es doch sehr befremdlich finde, wie Sie mit dem Thema ‚Drohnen‘ umgehen. Die von Ihnen geplante Regulierung bzw. der ‚Drohnenführerschein‘ sowie die Registrierung der Drohnen ist nicht nur sinn- bzw. nutzlos sondern auch unnötig: 1.) ‚Drohnen‘ (also im Allgemeinen sog. ‚Multicopter‘ mit elektronischer Stabilisierung) sind im Sinne der Luftfahrtverordnung Modellflugzeuge, also ordentliche Luftfahrzeuge. Für solche sind die von Ihnen beschriebenen Regelungen bereits präsent, wie z.B. das Verbot des Einfluges in Lufträume um z.B. Flughäfen. 2.) Was bringt Ihnen die Registrierung von ‚Drohnen‘? Wenn jemand vor hat (illegalerweise)

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DJI Zenmuse H3-3D – Reperatur (Teil 1?)

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Big Drama… Ich hatte letztens einen ziemlich schlimmen Crash mit meinem DJI F550. Es kam zu einem katastrophalen Aufschaukeln des Copters, das ich nicht mehr in den Griff bekommen habe. Das Drama war allerdings, dass mein geliebtes DJI Zenmuse H3-3D Gimbal unter dem Copter hing, als er aufs Dach fiel. Das Gimbal sah dann so aus… (Gott sei Dank ist die GoPro OK…) Das erste Problem war eine klemmende ‚roll‘-Achse des Gimbals. Diese ließ sich allerdings recht einfach reparieren, es gibt an der Achse des ‚roll‘-Stellers eine Schraube, mit der der Arm an der Achse geklemmt ist. Der Arm hatte sich durch den Aufprall auf der Achse verschoben, was sich durch öffnen der Madenschraube rückgängig machen ließ. Bei genauerem Hinsehen jedoch, sah ich einen defekten Hall-Sensor am ’nick‘-Motor des Gimbals. Jetzt war natürlich guter Rat teuer, googeln eine Suche im

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